Настройки поиска (Страница 67 из 68)

А. ТОКАРЕВ. ЗИМНИЕ ЖЕРЛИЦЫ                           Газета "РЫБАК РЫБАКА" № 25,   2001
МНОЖЕСТВО конструкций портативных зимних жерлиц можно разделить на 3 основных типа. Жерлицы-треноги (рис. 1) хороши в начале сезона, когда на голом льду в сильный ветер жерлицы других типов часто опрокидываются, а присыпанные мокрой ледяной крошкой, сильно вмерзают.

Наиболее простой вариант - "подставка-катушка-пружина" (рис. 2). Главный недостаток состоит в том, что такие жерлицы относительно малозаметны и быстро заметаются снегом.

Наиболее распространена среди щукарей жерлица, отличающаяся от предыдущего типа наличием стойки для крепления катушки и пружины (рис. 3). Такой тип жерлиц достаточно прост, легок и практичен.

Подставки жерлиц обычно делают из легких и прочных пластмасс. Фанерные тяжелы, быстро намокают, после чего коробятся. Можно обойтись и без подставок, вморозив стойки жерлиц у лунок и засыпав их снегом, но прикрытые подставками лунки промерзают гораздо медленнее и легче потом очищаются.

Стойки делают деревянные: к металлическим на морозе прихватывает руки. Самая подходящая высота стоек - 16-18 см. Неприятно бывает смотреть на частоколы длинных грубых палок, выставляемых некоторыми жерличниками, когда сразу и не разберешь: "флажок" сыграл или палка-стойка своей длиной в заблуждение вводит. На короткой же стойке "флажок" словно загорается. Вообще, любая ловля должна быть красивой ко всем прочим ее радостям, хотя это, конечно, дело вкуса. Практическими же достоинствами коротких деревянных стоек являются их небольшой вес и портативность.

Крепить стойки к подставкам удобно с помощью болтов и гаек из детских пластмассовых конструкторов. Болт со срезанной головкой вклеивают в основание стойки. При сборке жерлицы болт вставляют в соответствующее по диаметру отверстие в основании и фиксируют стойку гайкой. Такие крепления безотказно служат мне несколько лет.

Крепят стойки к подставкам и с помощью Г-образной металлической пластины, один конец которой прикреплен к стойке, а другой - вставляется в проушину на подставке. Проушину образует приклепанная к подставке пластина. Крепление это простое, но более тяжелое и менее компактное, чем из деталей детского конструктора.

Катушки изготавливаются из твердого пенопласта. Бывают они и в продаже. Осью катушки служит шуруп с шайбой, ввернутый в стойку немного ниже ее верхнего торца. Катушки можно окрасить наполовину яркой краской или лаком. Это нужно для того, чтобы ясно видеть сход лески с катушки и вовремя подсечь рыбу. Дело в том, что после подъема флажка подсекают обычно, только дождавшись хода катушки, иначе возможен срыв живца и сход рыбы. Но в глухозимье и при хватке мелкой щуки хода катушки может и не быть, хотя леска подрагивает - щука мнет живца. Тогда, выждав паузу, надо подсекать, не дожидаясь схода лески.

Для изготовления сигнализатора поклевки можно использовать плоские пружины или пружинную проволоку. Флажок лучше сделать из ярко-красной синтетической ткани, но, в принципе, подойдет любая.

Жерлицы оснащают леской 0,5-0,6 мм. Длина ее может быть до 12-15 м. На больших глубинах используется груз "пуля", где помельче - достаточно "оливки". Леска заканчивается вертлюжком, к которому крепится поводок, свитый, например, из нихрома. Некоторые жерличники вообще обходятся без поводков, считая, что так хваток бывает больше. Да, возможно, количество хваток и увеличится за счет малозаметности и гибкости лески, но могу с уверенностью сказать, что, когда речь идет о щуке, снасть без поводков ненадежна.

Величиной крючков увлекаться не стоит, так как на живцовой ловле возможна хватка и судака, которому тройник № 14 окажется не по зубам. Достаточно оснастить жерлицы тройниками № 8,5. Двойники могут быть покрупнее. Исключение составляет ловля в местах скопления крупной щуки, предпочитающей донные коряжники и глубокие плесы рядом с большими ямами.

Живца - сорожку или окуня - насаживают под спинной плавник, не повреждая хребта, и пускают в 60-80 см от дна, а над коряжником - в полводы.

Не стоит увлекаться количеством жерлиц. Надо просто хорошо обследовать участок ловли. Свалы на ямах, коряжники, кромки затопленных речных русел - излюбленные места щучьих стоянок. Нередко хищницы проходят по постоянным местам, в отдалении от берегов и островов, на ровных глубинах. Ширина таких "троп" может ограничиваться всего 2-4 м. Окажутся жерлицы чуть в стороне - и можно остаться без добычи. Поэтому щуку, как и любую другую рыбу, надо искать. И не стоит вклиниваться на заставленные жерлицами участки. Во-первых, это - неэтично. Во-вторых, как правило, бессмысленно, поскольку в местах интенсивного вылова щуки становится меньше. Выловленных щук замещают другие, но на это требуется время.

В этой теми давайте поговорим о безмотылках, чертях, и разной нечисти которою мы используем на  рыбалках.
Об удильниках, лесках, кивках ,о технике игры, в общем обо всём , что с ними связано.
Я думаю эта тема актуальна на данный момент, потому что некоторые даже и не знают, что это такое.
Вот немного нарыл в нете.

                                                             ЭТОТ ЧЕРТОВСКИ УЛОВИСТЫЙ "ЧЕРТИК"                                                                                           
К. Басков
( Рыболов-клуб № 1/2000 г. )
Главное — поверить в него, или немного истории
Сам я осваивать ловлю на “чертика” начал в 80-м году на Москве-реке в районе Строгинской поймы. Тогда пойма представляла собой два карьера — большой “Грязный” с островами и “Чистый”, находящийся в лесочке. Оба карьера протоками соединялись друг с другом и с Москвой-рекой (в районе Серебряного бора). Глубины были на карьерах приличные и рыбы — леща, плотвы, окуня, судака и щуки — водилось много. Как-то в конце марта я решил опробовать “чертика” на “Чистом” карьере. Если кто знает, глубина там на середине доходит до 7 м, а на выходе к протоке дно постепенно повышается до 3 - 2,5 м. В “чертика” я тогда еще не верил. Поэтому сначала расставил жерлицы и только потом стал на отмелях пробовать ловить на “чертика”. Однако ничего путного из этого не выходило. На жерлицы было несколько поклевок — правда, рыба не засекалась. Осмотрев живца и увидев, что он не порезан, я понял, что бьет его окунь. И вот метрах в пятнадцати от жерлицы я просверлил лунку и опустил “чертика”. Глубина здесь была около 5,5 м. При первой же проводке — “зажим” (остановка) кивка: обычная поклевка окуня. Подсекаю одной кистью и вытаскиваю окуня весом около 500 г. Воодушевленный таким успехом, скорее опять опускаю “чертика” в лунку — снова поклевка. На этот раз окунь был чуть меньше. Всего в тот день я поймал больше десятка окуней (самый крупный был на 800 г) и одну плотву — но какую! На 500 г и почти в метре от дна.

Вот именно в этот день меня и “захватил” “чертик” и не “отпускает” до сих пор. Так что первая задача при освоении ловли на “чертика” — попасть на хорошее место, уловы на котором заставят вас поверить в эту приманку. Потом я стал облавливать “Чистый” карьер уже планомерно. Плотвы местной было мало, в основном брал окунь — по руслу на глубине от 4,5 до 7 м. А в один прекрасный день начали промывать Москву-реку, и вся плотва из нее ринулась в заливы. Вот это была настоящая рыбалка! Плотва весом от 300 г и до килограмма шла вперемежку с окунем.

На “Грязном” же карьере много моих друзей сидели на ночной ловле леща с обильной подкормкой. Утром и днем по неписаному рыбацкому закону практически никто к этим лункам не приближался. Мне же было разрешено здесь рыбачить. Первый мой улов был просто удивителен. Я знал, что нередко у лещатников на 8 — 9-метровой глубине попадались крупные окуни. Так вот за какой-то час-два я поймал на “чертика” (кстати, он у меня стоял небольшой) около двух десятков таких окуней, которых в “Чистом” карьере и не видывал. Самый крупный был больше килограмма, а мелкий — 500 г!

Потом я перебрался на Москву-реку в район дровяных складов. Здесь на “чертика” ловились крупная плотва, окунь, подлещик и — самое удивительное для меня — небольшие судачки (впоследствии я уже не раз сталкивался с тем, что судак берет на “чертика”).

В следующий сезон я стал осваивать Истринское водохранилище. Тут уже выступал, можно сказать, как опытный “чертятник” — ловил на уровне своих коллег.

Снасть "чертятника" — механизм тонкий
Удильник и катушка. Я пользовался разными типами удочек, но остановился на таком варианте. Пробковая ручка диаметром 23 - 25 мм и длиной 200 мм, хлыстик — 200 мм (убирается в ручку). Ручка имеет катушкодержатель с отверстием для пропуска лески с катушкой (она сделана из оксида алюминия) с диаметром шпули 30 — 50 мм. Обычно я применяю 40-миллиметровую шпулю, она позволяет достаточно быстро сматывать снасть при поиске рыбы и оперативно подматывать леску при перемещениях по льду. Шпули меньшего диаметра при размотке лески, как известно, образуют “спираль”, да и подматывать леску на них довольно долго. Тормоз у катушек глухой. Но так как на “чертика” часто ловят на солидной глубине, амортизация у лески получается при подсечке одной кистью достаточной. К тому же нельзя забывать, что удильник довольно длинный. Некоторое время назад у нас появились в продаже финские удильники с катушкой приличного диаметра, которые я тоже использую. Что же касается катушек со шпулей 30 мм, то они подходят для ловли на мелкого “чертика”. Длинный — до 450 мм — удильник дает возможность не только подсекать одной кистью, но и при необходимости предельно высоко поднимать приманку от дна.

Кивок. Сбалансированность всей снасти при ловле на “чертика” в основном зависит от кивка. Оптимальная длина его, как давно определили “чертятники”, не менее 150 мм. Я применяю кивок еще длиннее — такой сигнализатор обеспечивает невысокую частоту и большую амплитуду колебаний кончика кивка. Естественно, сигнализатор регулируется по длине в зависимости от условий ловли: например, на течении и на большой глубине его нужно укорачивать. Подгруженный “чертиком” кивок должен прогибаться очень незначительно. Материалами для кивков я пользовался разными — капролон, металлизированный лавсан, пропиленовые ленты, но самым лучшим, на мой взгляд, является сигнализатор из часовой пружины. Идеальным вариантом будет использовать для кивка пружину с антикоррозийным покрытием. В свое время мне удалось приобрести несколько десятков таких пружин, которыми я пользуюсь уже 20 (!!!) лет и они фактически не испортились. Обычная же часовая пружина более хрупкая и, естественно, ржавеет.

Кивки из часовой пружины дают очень стабильную игру, им не страшны порывы ветра. Пружина у меня идет на конус. На конце ее припаивается или крепится на клею колечко для лески. Часть кивка, прилегающая к колечку, окрашивается в красный цвет, где-то посередине кивка стоит кембрик, тоже заметного цвета. Через кембрик пропускается леска, а с другого конца — кусочек вакуумной трубки, в которую входят как пружина, так и кончик хлыстика (см. рисунок). На трубку надевается кембрик большего диаметра, чтобы под ним можно было протянуть тонкий кембрик под леску. Можно обойтись и без большого кембрика, если тонкий кембрик пропустить через отверстие в вакуумной трубке (его легко проделать иглой). Есть еще вариант: пружина вместе с тонким кембриком проходит через отверстие, проделанное в трубке, только не в то, в которое вставляется кембрик (см. рисунок).

Леска. Я советую применять леску жесткую диаметром 0,12 — 0,14 мм. Она меньше путается и лучше передает поклевку. С учетом того, что не так уж редко на “чертика” попадается рыба за килограмм и более, леску надо подбирать особенно прочную.

“Чертик”. Эти приманки, как известно, могут иметь самую разную форму и размер (вес). Весьма желательно, чтобы в вашем арсенале было как можно больше разных “чертиков” и лучше с импортными крючками темного цвета.

В спор между теми, кто говорит, что крючки должны выступать за тело “чертика”, и теми, кто так не считает, я вступать не хочу. Ловил я и на те, и на другие с одинаковым успехом. Лишь бы была правильно сбалансированная снасть. Это значит, что нужно иметь несколько различных типов “чертиков”, уже сбалансированных с кивками.

Цвет “чертиков” я бы отнес к тем факторам, которые не являются решающими при поклевке. Но нет правил без исключений: я попадал в ситуации, когда рыба брала только на красный (омедненный) “чертик”. И все же основной цвет — черный или зеленый с блестками.

Довольно часто, особенно на таких водоемах, как Истринское водохранилище, применяется оснастка “паровоз” с двумя “чертиками”. Мне совершенно непонятна позиция Андрея Шишигина (“Рыболов-Elite” №6, 1999 г., статья “Ловля на “чертика”: уметь надо”). Он пишет, что “паровоз” может быть справедливо назван “хапужистой” снастью. Однако, на мой взгляд, совмещение двух “чертиков” просто дает преимущество в количестве поклевок, причем же здесь “хапужистость”? Если так рассуждать, то при ловле спиннингом на оснастку с грузилом, оснащенным тройником, или тандемом из двух блесен либо грузилом и двумя стримерами тоже проявляется “хапужистость”.

Едва ли уместно здесь сотый раз повторять, что при виде совмещенных приманок у рыбы возникает реакция опередить соперника. Кстати, на “паровоз” я ловлю только леща и судачков. Окунь же и плотва совершенно не требуют совмещения двух “чертиков”.

Для подсадки использую как кусочки мелкопористой мягкой резины, так и бисер. Резину я использую при летней ловле, когда замена цвета подсадки должна быть сокращена по времени до минимума. И все же более эффективен, по-моему, бисер, но он должен свободно перемещаться по поддеву крючка “чертика” — это дополнительно привлекает рыбу. Ограничителей я не ставлю — им должна являться бородка. Ну а надевать бисер на крючок надо до пайки. Цвет бисера самый привлекательный, как мне кажется, белый, желтый, оранжевый и зеленый. Бисер можно надеть и на леску выше “чертика”, что тоже увеличивает количество поклевок.

А теперь пошли ловить!
Поиск. Обычно мы ищем рыбу с “чертиком” большой компанией — одному делать это гораздо сложнее. На водохранилище у нас есть свои точки — бровки русел рек и ручьев, “столы” (плоские возвышения дна, окруженные большой глубиной), повороты русел и т.д. По своим ориентирам определяем место и начинаем облавливать участок. На одной лунке долго не задерживаемся, 4-5 проводок — и переходим на следующую. Чаще всего берет около дна, хотя подлещик иногда поднимается до метра. Начинать, как мы убедились, лучше с глубины, переходя потом на мель. При этом очень важно отмечать даже незначительные изменения в длине лески, что происходит, когда приманка попадает на бугор или, наоборот, опускается в какую-нибудь впадинку. Отметить, естественно, надо и лунки, в которых была поймана рыба, и периодически возвращаться на них. У меня был случай, когда я время от времени подходил к одной и той же лунке и вытаскивал несколько подлещиков, а разница глубины в ней по сравнению с другими лунками, находящимися рядом, была всего в несколько сантиметров (!!!). Очевидно, в эту ямку подлещики периодически наведывались потому, что там скапливался корм.

Ну а если вернуться к “столам”, то я считаю их самыми уловистыми местами: сюда рыба выходит подкормиться наиболее часто. Но только само собой разумеется, надо знать “расписание” этих подходов, потому что нередко рыба начинает и заканчивает кормиться в одно и то же время.

Надо сказать, что самые большие уловы случаются обычно по понедельникам, когда за выходные в лунки высыпается много прикормки. Ловля по старым лункам — увлекательнейшая, добычливая охота. Такой же удачливой бывает рыбалка на “чертика” весной где-нибудь при впадении в водохранилище ручья. Однажды в конце марта в Овсянниках на Рузском водохранилище мы ловили на “чертика” вдоль острова. Попадались окунь и подлещик, но не часто. Мой приятель заметил одинокого рыболова, сидящего напротив оврага. Мы подошли поближе и увидели, что из оврага под лед уходит ручей. У рыболова поклевки были частые и мы присоединились к нему. И были вознаграждены богатым уловом. Глубина оказалась 4 м. Ну а подлещик брал с 3 м на “паровоз”.

Как-то я рыбачил на Вазуском водохранилище. Пробовал половить на “чертика” ночью. Так вот поплавочными удочками подлещик ловился, на “чертика” же — ни одной поклевки. А с рассветом я ловил только на “чертика” и очень удачно.

Когда ищешь подлещика группой, иногда то тут, то там случаются обрывы лески или кто-то вытащит судака. Тут же в лунки опускаются блесны, и рыболовы начинают охоту за судаком.

Что же касается ловли на блесну окуня, то я заметил: если его поклевки стали неверными, стоит опустить “чертика” — и убеждаешься, что хищник никуда не делся.

Проводка “чертика”. Она начинается с того, что приманка опускается на дно, а потом вы как бы “пилите” удильником, равномерно поднимая “чертика” до метра, а то и выше. В конце делается контрольная подсечка, при которой очень часто подлещик садится за нижнюю губу. После этого цикл повторяется. Иногда хорошие результаты дает ритмичное покачивание “чертика” в горизонтальной плоскости на том расстоянии от дна, на котором чаще случаются поклевки. Захват удильника может быть произвольным — главное, чтобы вам было удобно “пилить” и подсекать одной кистью.

Поклевка. У различных видов рыб она, естественно, имеет свои особенности. Хотя гарантировать при характерной поклевке, что вы вытащите рыбу именно того вида, которую определили по поклевке, нельзя. Все зависит от положения рыбы относительно “чертика”. Но все же с большой долей вероятности можно определить вид берущей рыбы по поведению кивка при поклевке.

Так, например, подлещик, находящийся ниже приманки и догоняющий ее, приподнимает кивок, а рыба, расположенная выше “чертика”, “придавливает” сигнализатор. Или сигнализатор может дрогнуть, как при поклевке мелкой плотвы или ерша. Окунь, как это я уже говорил, как бы “зажимает” сигнализатор, т.е. при ритмичном “пилении” меняются частота и амплитуда колебаний кончика кивка. Плотва и язь обычно “бьют” по “чертику” сверху, и сигнализатор сгибается. Судак тоже сгибает кивок, а еще в руку передается удар.

Уважаемые форумчане.
Я думаю, что данная тема тоже не мало важна как и другие.
Просто когда идешь под мотором и спины лежат на лавках,  зачастую бьются друг о друга, а это может привести к поломки.
А если ты в лодке не один.
Перелопатив кучу сайтов, собрав кое какую инфу, хочу поделится и с вами.
Вот и предлагаю обсудить здесь все доступные варианты.
Вариант№1
Вот самый бюджетный, но на мой взгляд не практичный.



Вариант №2
Но не всегда хочется дырявить транец лишний раз.

Вот фотки креплений у "Жеки сана"

Вариант №3
На мой взгляд самый удачный

Я себе буду делать вот такой вариант.
Итак: Сначала  поход в магазин строительный материалов. Пара говнотруб (50 мм. размером, и 35 см. длинной), затем 4 зажима для крепления к стене, и последнее струбцина (3 дюйма, это 75 мм. по нашему).
Затем все это хозяйство домой, в гараж или кому куда угодно. Там недолгие приготовления...
Изготовить 2 шпильки из болтов (м10), для соединения. Сделать отверстие в струбцине и собрать все.
Вот процесс сборки.

Лодки и всё что с ними связанно

По своей конструкции лодки бывают переносными, к которым относятся и резиновые надувные, разборными, т.е. состоящими из каркаса, обтянутого водонепроницаемой материей, а также сделанные из автомобильных и волейбольных камер и обычными деревянными. Надувные одноместные лодки не очень удобны. Основной недостаток их заключается в том, что они небезопасны. Изготовленные из тонкой прорезиненной материи, они могут быть легко прорваны каким-либо предметом с острыми углами и даже рыболовным крючком. Бывали случаи, когда такая лодка неожиданно лопалась от расширения заключенного в ней воздуха, нагретого солнечными лучами, и рыболов оказывался в воде. Кроме того, в ней очень неудобно сидеть. Днище ее как бы прилипает к ногам, и какое бы положение ни принимал рыболов, не отстает от них. Из-за очень низкой посадки она ограничивает видимость поплавка. Многоместные надувные лодки надежнее. Их делают из толстой ткани. Они имеют высокие борта и поэтому более удобны, но при движении против ветра требуют приложения значительных физических усилий. Вполне пригодными для ужения являются современные двухместные надувные лодки. Их грузоподъемность до 250 кг, вес — около 10 кг. Баллоны таких лодок имеют два отсека, поэтому авария почти исключена. Во избежание чрезмерного накачивания баллон снабжают предохранительным клапаном. В комплект рекомендуем покупать ножной насос, разборные весла, надувные спасательные круги в качестве сидений и палатку на случай дождя, устанавливаемую на лодке. Байдарки малоустойчивы и потому не особенно удобны. Самыми надежными являются обычные деревянные лодки. По форме они разделяются на килевые и плоскодонные. Килевые лодки отличаются быстроходностью и требуют меньших усилий гребца, но они не очень устойчивы. Кроме того, на них трудно проходить перекаты. С таких лодок ловят поплавочной удочкой и в проводку лишь на медленном течении, так как сильная струя, вырываясь из-под киля, образует на большом расстоянии водовороты, мешающие ужению и делающие поклевки малозаметными. Лучшей считается широкая, длинная (не менее 3,5 м) плоскодонная лодка с низкими в 2—3 доски бортами. Она очень устойчива. Корма и нос ее одинаково острые. Днище овальное, с выгибом к бортам. Благодаря такой конструкции струя воды, вырывающаяся из-под лодки, почти не образует водоворотов, поэтому с нее можно удить любой снастью. В среде удильщиков-любителей давно бытует такая поговорка: “Челн для рыбака, что конь для седока”. В ней— глубокий смысл. Как верховой имеет массу преимуществ перед пешеходом, так и рыбак-лодочник — перед береговиком. Всю прелесть, всю заманчивость и романтику ловли рыбы с лодки, когда мир зеленый и голубой, невозможно описать.

Стационарные лодки.Из стационарных лодок вполне подходит для рыбалки лодка деревянная с плоским или слегка килеватым дном. Она устойчива на воде, заякоренная даже поперек течения не дает завихрений, легко преодолевает мели и перекаты, удобна и для размещения различных снастей. Но... владелец такой лодки “привязан” к водоему, где она базируется. Если он вознамерится порыбачить в другом месте, ему придется позаботиться о тягаче для перемещения лодки. Килевая шлюпка (из фанеры или пластика) также пригодна для рыбалки. Но ее нельзя ставить поперек течения, если удить приходится с поплавком. Вырывающиеся из под киля струи воды завихряются и затягивают поплавок под воду, не давая рыболову возможности видеть поклевки. К стационарным металлическим лодкам типа “Прогресс”, “Казанка”, “Ока”, “Романтик” и др. у рыбаков отношение двойственное. С одной стороны, такие лодки очень надежны, хорошо ходят под мотором, что позволяет их владельцам совершать длительные вояжи. А с другой — в ветреную погоду они грохочут под ударами волн, а в тихую — даже упавшая на дно дробина отпугивает рыбу.

Как осмолить лодку. Деревянную лодку — моторную и весельную — необходимо осмолить. Нередко смоление пытаются заменить шпаклевкой и окраской, но это, как и неправильная осмолка ее, не решает проблемы: рано или поздно лодки дают течь. Лодку прежде всего необходимо высушить, очистив от грязи, иначе к ней не пристанет смола. Затем варят одно—два ведра смолы до тех пор, пока она не станет жидкой, как молоко. Пока варится на костре смола, лодку изнутри обливают бензином с растворенной в нем смолой. Этот насыщенный смолою раствор, высохнув, не растапливается на солнце, рук и одежды не пачкает. Если кое-где, обычно по углам, дерево лодки все же сыровато, то эти места слегка поливают бензином и поджигают его. Когда дерево посветлеет, т.е. высохнет, огонь гасят. Если смола очень хрупкая, то в ведро с нею добавляют мазут или отработанное машинное масло, отчего смола становится более вязкой. Жидкую смолу, зачерпнув ковшиком, льют по бокам и по дну лодки, размазывая деревянной лопаточкой. Особое внимание обращают на просмоление щелей, носа и кормы. Раствор смолы в бензине, глубоко пропитывая дерево, высыхает через несколько часов. Чтобы на солнце дно лодки не трескалось, его устилают рогозом, кугой. Осмоленная таким образом лодка не потечет, в ней можно удить даже в домашних тапочках.

ЛОДОЧНЫЙ МОТОР. Вещь полезная для тех, кто удит на больших водоемах с тяжелых лодок. Отечественная промышленность выпускает несколько типов подвесных и стациодарных лодочных моторов мощностью от 2 до 40 и более лошадиных сил. Но поскольку наиболее подходящей лодкой для рыболова-любителя является резиновая надувная, которая к мотору не приспособлена, то и нужда в подробной характеристике лодочных моторов отпадает. Тех, кто заинтересуется ими, отсылаем к заводским инструкциям, которые прилагаются к каждой модели.

Тент для лодки. Тент для лодки является очень важной деталью рыбацкой экипировки. Натягивают его над лодкой на сборный каркас. Один из вариантов установки такого тента: вертикальные стойки каркаса, сложенные из дюралевых трубок или лыжных палок, вставляются в отверстия под уключины и соединяются в верхней части поперечиной; фиксация трубок осуществляется разводным шплинтом. Устойчивость и прочность каркасу придают две трубки-подкоса. Один конец подкоса соединяется ушком с уголком стойки, другой— крепится на носу лодки. Поверх каркаса натягивается плащ-палатка или скроенная по форме и размеру полиэтиленовая пленка— при дожде, а для защиты от палящих лучей солнца — чехол из легкой перкалевой ткани. Тент может натягиваться не только на трубках, но и на реечном или проволочном каркасах. На бортах лодки шурупами крепятся накладки-пуговки, на которые застегиваются петельки-накидки. Лодка становится похожей на цыганскую кибитку, но это не мешает рыболову ловить во время дождя, укрываться от палящих лучей солнца и ночевать прямо на воде, загнав свою ладью в густые камыши.

РЕЗИНОВЫЕ ЛОДКИ. Наиболее подходящим “плавсредством” для рыболова-спортсмена, конечно же, надо признать надувную резиновую лодку: она портативна, легка в движении по йоде, бесшумна во время лова. Ее высокие борта неплохо защищают удильщика от волн, а мягкие сиденья позволяют без устали рыбачить по восемь-десять часов кряду. Промышленность выпускает лодки в трех вариантах: одноместные, двухместные и многоместные (каталоги лодок изредка публикуются в спортивной периодической печати). Самые удобные из них — двухместные лодки. Они имеют достаточную грузоподъемность (200—250 кг), приличную вместимость (можно свободно сидеть с вытянутыми ногами) и довольно высокие борта (30—35 см), что очень важно при уженьи на больших водохранилищах и реках. Для того чтобы рыбалка на двухместной лодке была более комфортной, в носовой части оборудуется кресло для сидения. С этой целью две резиновые подушки, которые продаются вместе с лодкой, надо крепко связать узкими сторонами, хорошо надуть, а затем одну положить на дно, а вторую поставить вертикально, прислонив к носовому баллону лодки. Можно соорудить кресло из детского надувного матраца. Некоторые рыболовы не утруждают себя устройством кресел: садятся на борт лодки, на доску, перекинутую с борта на борт. Опасная привычка! Мало того, что при таком сидений в лодку, как правило, набирается вода и все в ней плавает (рюкзак, пеналы, коробки с приманкой), рыболов сам постоянно рискует принять купель — достаточно одного неосторожного движения. Наряду с массой достоинств резиновые лодки имеют и недостатки, которые владелец обязан учитывать при эксплуатации. Во-первых, ее борта “боятся” острых предметов. Стало быть, лапы якоря надо закруглить, чтобы они не могли случайно порвать ткань; при перемещении по водоему рыболов должен внимательно смотреть — не торчит ли на пути коряга; при выходе на берег — остерегаться битого стекла, острых камней, торчащей проволоки и ни в коем случае не таскать лодку волоком. Во-вторых, как известно, от нагревания воздух имеет свойство расширяться. Значит, в жаркий день надо периодически стравливать воздух из отсеков, иначе он может разорвать лодку. Но делать это надо с большой осторожностью, а лучше всего — на берегу. Другой недостаток резиновой надувной лодки — большая парусность. Из-за огромной плавучести она держится на воде как мыльный пузырь. Поэтому при усилении ветра и начавшемся волнении воды ловлю нужно немедленно прекратить. Свою каравеллу ведите к берегу так, чтобы волна била не в борт, а в нос или корму, иначе лодка будет моментально заполнена водой. Кое-какие неудобства причиняет резиновая лодка при транспортировке: таскать рюкзак, снасти и еще мешок с лодкой — не очень приятно и легко. Но тут делу может помочь небольшая складывающаяся коляска. Такие коляски продаются в хозяйственных магазинах. Из них более подходяща та, у которой шире и выше колеса и есть жестяная полочка для поклажи, во время уженья на водоеме сложенную коляску помещают в корму, она выполняет роль подставки для удочек.

ХРАНЕНИЕ НАДУВНОЙ ЛОДКИ. Надувная лодка при неправильном хранении очень быстро выходит из строя. Закончился сезон ловли на открытой воде — важно создать оптимальные условия хранения надувной лодки, тем самым вы продлите срок ее эксплуатации. Что для этого нужно сделать? Прежде всего удалите песок, скапливающийся между надувными бортами и днищем, и тщательно вымойте лодку. Для этого наполните ее воздухом и установите в наклонном положении таким образом, чтобы вода стекала с нее. Удалите с корпуса соль, траву, ил, тину, масло от горючего. Пятна, образовавшиеся за сезон, не только ухудшают внешний вид судна, но порой маскируют серьезные повреждения. Обычно пятна удаляют с помощью воды и мыла или какого-либо неабразивного чистящего средства. Нельзя применять для этой цели бензин или другие органические растворители. Затем просушите лодку, уделяя особое внимание ленте (регулятору), соединяющей борта и днище, для чего следует выпустить из судна воздух и вывернуть его днищем наружу. Чтобы удалить воду или конденсат внутри бортов, следует оставить клапаны на некоторое время вывернутыми. После того как лодка полностью просохнет, внимательно осмотрите ее, отметьте все места, где резина растрескалась или имеются иитерти^ти. Обнаружив даже небольшие повреждения, сразу же произведите необходимый ремонт, не откладывая его до весны. Затем засыпьте немного талька внутрь камер и слегка посыпьте им лодку снаружи. Хранить лодку рекомендуется в развернутом виде, лучше немного наполненной воздухом. Если такой возможности нет, храните лодку в чехле. Перед упаковкой сложите ее как можно свободнее, чтобы предотвратить появление трещин на сгибах (чем больше радиус закругления на сгибе, тем меньше вероятность появления трещин). С этой же целью один раз в три месяца полезно лодку переуложить, но так, чтобы старые сгибы не совпадали с новыми. Одновременно следует проветрить внутреннюю поверхность камеры, сменив в ней воздух два-три раза. Сиденья, весла, мех и другие комплектующие детали перед упаковкой также нужно тщательно очистить, промыть и просушить. Шланг меха желательно хранить в расправленном состоянии, не допуская его перегибов. Лодку следует держать в сухом помещении, при температуре воздуха от 0 до 2 5°С и относительной влажности 30—80%. Она должна быть защищена от прямых солнечных лучей и находиться на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов. На лодку не должны попадать масло, бензин, керосин, щелочи и другие химически активные вещества, разрушающие резиновый слой и текстильную основу ткани.

Ремонт надувной лодки. Как только обнаружите, что лодка неисправна (вода поступает в коклит, борта не держат воздух), плывите к берегу и там внимательно осмотрите ее. Прежде всего необходимо хорошо накачать отсеки воздухом. Иногда место повреждения можно определить по шипению, с которым воздух выходит из борта. Если повреждение не удалось обнаружить, поочередно покройте с помощью губки мыльной пеной все поверхности наполненных отсеков лодки. Там, где есть утечка воздуха, мыльная пена вздуется пузырем. Поврежденное место пометьте шариковой ручкой, чтобы потом найти его. Осмотр лодки лучше начинать с зоны расположения клапанов. Затем, перевернув лодку вверх дном, тщательно осмотрите днище и места его соединения с бортами. Даже если место повреждения определено, не следует спешить заканчивать осмотр лодки: на ней могут найтись сдиры, потертости, отслоение заделочных лент и резиновых деталей. Только после того как осмотрена вся лодка, можно приступать к ремонту, выпустив из нее воздух. Существуют два основных способа ремонта— холодный и горячий. Холодный ремонт может быть осуществлен в домашних и даже в походных условиях. Для работы нужны ножницы, ролик и диск для прикатки (вместо них можно использовать подходящий предмет цилиндрической формы), наждачная бумага для зачистки резинового слоя ткани, кисточка для нанесения клея, растворитель и резиновый клей, который хранится в герметически закрытой таре. Лучше использовать клей, входящий в комплект запасных частей и принадлежностей к лодке (ЗИП). Резиновые клеи представляют собой растворы каучуков или невулканизированных резиновых смесей в органических растворителях. Вполне доступны клей резиновый (марки А и Б), 4010, 4508, 88Н, 4НБУВ; иногда для ремонта надувных лодок используются самовулканизирующиеся клеи холодного отвердения СВ-1, СВ-1-5, СВ-1М, СВ-1-5М, которые получаются при смешивании клея 4508 с раствором вулканизирующего агента клея “лайконат” или “лайконат-М”. Перед употреблением клей размешивают и взбалтывают; если он слишком густой, его разводят растворителем. Проколы, сдиры, небольшие разрывы бортов и днища ремонтируют, накладывая на повреждение заплату (усиление) круглой или овальной формы. Усиление должно быть шире поврежденного места на 25—30 мм в каждую сторону. Если разрыв большой, то его сначала зашивают капроновыми нитками. В этом случае форма заплаты должна повторить форму разрыва, углы ее необходимо закруглить, чтобы они не отрывались при эксплуатации надувной лодки. В качестве заплаты рекомендуется использовать материал, входящий в комплект ЗИП или идентичный тому, из которого сделана лодка. Рекомендуется брать с собой в поход несколько отшерохованных лоскутков для заплат или кусок отшерохованной ткани, из которой на месте можно вырезать заплату нужных размеров и формы. Отрезки ткани должны быть упакованы в полиэтиленовый пакет. Склеиваемые поверхности лодки и заплаты зачистите крупнозернистой наждачной бумагой (при ее отсутствии можно шероховать верхний слой резины ножом, но очень осторожно, чтобы не проколоть прорезиненную ткань и не задеть текстильную основу). Затем поверхности протрите растворителем (бензином или этилацетатом), который очищает от пыли, образовавшейся при шероховке, обезжиривает и способствует набуханию резинового слоя ткани. Если нет растворителя, то промыть ткань можно чистой водой, однако прочность склеивания в этом случае уменьшится. Поверхности хорошо просушите и нанесите на них кисточкой тонкий ровный слой резинового клея. Через 10—15 минут, когда клей утратит липучесть (это можно проверить лезвием ножа), нанесите второй слой и дайте ему высохнуть настолько, чтобы при касании ножом прилипание едва ощущалось. Нельзя дуть на смазанную клеем поверхность, чтобы ускорить испарение растворителя, так как влага от дыхания ухудшает прочность склеивания. Заплату возьмите за края и, не касаясь руками склеиваемых поверхностей, наложите точно на поврежденное место. После того как обе поверхности соприкоснулись, изменить положение заплаты очень трудно, снять ее можно только рывком. Когда заплата наложена, прижмите ее рукой, разгладьте от середины к краям и прикатайте роликом. Если под заплатой оказался пузырь воздуха, осторожно выдавите его наружу. Затем посыпьте заплату тальком, чтобы к ней не прилипали другие куски материи. Ремонт рекомендуется производить при температуре не ниже 15°С. Если ремонт приходится делать в походных условиях, то в хорошую погоду лодку надо поместить в тень, так как на солнце клей быстро образует пленку. В ветреную или дождливую погоду ремонтировать лодку лучше в закрытом помещении (например, в палатке, чтобы защитить склеиваемые поверхности от попадания влаги или соринок). Ремонт отслоившихся заделочных лент и резиновых пресс-деталей проводится также холодным способом. Для более прочного склеивания не следует наполнять лодку воздухом в течение суток после ремонта (в походных условиях — не менее 3 часов выдержки). Если требуется заменить полотнища, отремонтировать перегородки, заделать большие разрывы нескольких отсеков, расслоение швов, необходимо отправить лодку на завод-изготовитель или в специализированную мастерскую. Горячий способ применяется при нарушениях (не герметичности) стыковки бортов, в местах приклейки перегородок, отслоении ленты (регулятора) бортов. Такой ремонт осуществляют также на заводе или в специализированной мастерской, где есть соответствующее оборудование и материалы.

« Волга  2011 или Харабали, протока Полданиловка.»
Ну что, пришло время  черкануть пару строк о моей поездки на матушку Волгу.
Принято решение стартовать 26.06.11. в 15.00.
За постом Гаи встретившись с Костиком и его зятем Юрием, выдвинулись на встречу с Сергеем  (фишером) и его соседом Фёдорычем  на поворот на Лиски.
При подъезде к повороту увидели машину Сергея.
Дружеские объятья, рукопожатия и после маленького обсуждения маршрута наши стальные кони двинули в путь. Предстояло пройти более 1000км. Перед Волгоградом по традиции заехали в «шалман» перекусить и немного отдохнуть. И тут я увидел нашествие саранчи, в прямом смысле этого слова.
Столько я её ещё не видел ни разу. «Перекусив» от пуза двинулись в путь, видь, предстояло ещё пройти 400 вёрст. Но Бёрн мне в помощь, как говорит Дед. И в начале пятого мы в Харабалях.
В общем дорога пролетела на ура, хоть и скучно одному в машине.
Немного подзатарившись провизии, солью и заправив баллон газом, двинули напором. Потом дорога по острову около 20км. И мы на базе у «Рафона» где нас ждал управляющий и сопроводил нас на место стоянки лагеря на стрелке.
Выбрав подходящую поляну на берегу, начали обустраивать лагерь. Мошка и жара не давали мне покоя, пот лился градом, принимаю решения лодку качать вечером, когда хоть немного спадёт жара. А в то время кто то неперестовая гоняет малька на обратке.  Снаряжаю ультра лайт Солид  от Земикс  вертухой,  и со словами щяз я его, спускаюсь к берегу. Первые забросы приносят хороших краснопёрок, таких размеров я не ловил ещё ни разу.
Потом тишина, и снова всплески у коряг. Пробрасываю их с особой тщательностью, жара давит, пот застилает глаза, и вот он долгожданный удар. Визг фрикциона, палка в дугу, упорная борьба. Палка отработала на ура и жерешок на 1400гр. на берегу.


А у меня от переизбытка адреналина трясутся коленки.
Ну вот, счёт жерехам открыт, можно спокойно спать и медитировать о предстоящей утренней ловли.   На против нашего лагеря стояли две лодки и исправно что то ловили, как в дальнейшем  выяснилось это была чехонь.  Вечером покормили чутка комаров, вернее слонов, поужинав, отправились спать.
Встав пораньше, начинаю строить свои планы на предстоящий день.  Фёдорыч уже колготится на кухни с чаем. Вижу  вдалеке несётся вчерашний риб, что стоял напротив и понимаю, проспал местечко и можно не спешить. Иду в лес, ну сами знаете зачем.
Слышу в след Фёдорыч говорит, погляди что он делает.
Малька гоняет или что? Подойдя к берегу, вижу, что лодка выписывает круги на всём ходу и брызги из под кормы взмывают больше чем на два метра. И это продолжается больше пяти минут.
Беру бинокль и смотрю, а в лодке некого нету, её течкой несёт на нас, вернее на наши лодки. Покружив с часок она скрывается за очередным мысом. Понимая всё происходящие, что человек выпал или вылетел из лодки, пропадает всё желание выходить на воду.
Через час ребята выловили её и обнаружили там ключи от машины и телефон. Вызвали МЧС. В общем пропал человек безвести и поиски не к чему не привели.
Но на воду я все-таки вышел, надо было акваторию посмотреть.
Вышел на основное русло Волги и начал исследовать окрестности.
На одной из ямок взял судачка на 1.5кг.

Вспомнил о котле жереховом ,накануне говорил Костян в протоке.
Решил его посетить. Нашел его не сразу так как чаек не было и интенсивного боя тоже. В первый час перекидал всё железо из чемодана, но всё четно. Вспомнил о чудо приманке лежавшей в одной из коробок, это пилькер для отвесного блеснения по судаку.
Сделав заброс и выждав дугу начал медленно подматывать.
Жерех не заставил себя долго ждать и с яростью атаковал приманку. Потом снова заброс и снова речной конь на тройниках.
Брал жадно в заглот, порой приходилось вырывать пилькер вместе с жабрами. В этот день я поймал примерно 120шт. может больше, просто сбился со счёта. Но взял всего 8шт. так как травмы были не совместимые с жизнью. Оторвавшись по полной и получив массу удовольствия, поплыл в лагерь.

Там Федорыч на грелке успешно ловил бель на струе.

И снова вечер, ужин, общение и отбой.
С  утра снова на поиски приключений и окуня, так как дочка заказала на тарашку. Но мои поиски не принесли мне успеха.
Не было негде активного окуня а если и был то мелкий.
Прошел по протокам, присмотрел сазанье местечко для пацанов.
И отправился на Ахтубу. Там пошнырял по отмелям в поисках всё того же окуня и поймав штук десять нахожу котел жереховый.
И позабыв, зачем я пришел, начинаю его пробивать. Жерешок не заставил себя долго уговаривать и на второй проводке жадно берёт пилькер. Тут откуда не возьмись налетели катера словно чайки на бой, но парни сосали. А я тем временем отпускал пойманного мной жерешка. В общем нервы я им потрепал изрядно, и люди не выдержав выходили на глис и мчались прямо по котлу. А меня это подзадоривало ещё больше. Взяв своих четырех штук отправился на поиски окуня. Окуня так и не нашел, клевала чехонь, густера и бершата как на отводной, так и на вертухи. Возвращаюсь в лагерь.
Вечером всё таже процедура, поиски, поиски и снова свои пять штук на кукане жерехов.
На третий день кормежки камора и мошки, решили переехать на другое место, на луг где орудовала стрекоза вовсю.



Вот  там я получил огромное удовольствие и почувствовал себя человеком. Днём ходил в шортиках, купался, загорал, а не кормил всякую начесть. Но тут прибавились змеи, гадюки и ужи плывшие с острова на большую землю. Одну из них Костян увидел возле моей лодки на моём подсаке

Но я к ним относился спокойно, главное не трогать.
Второго числа поехали к Рафону на помощь по вылову малька из пересыхающих ериков. В основном там был сазанчик.
В общем, и мы внесли свой маленький вклад по зарыблению матушки Волги.
Потом как и всегда забой жерехов.
Поехали с Костяном по ямам поджиговать и я там снова нашел жерихов но только теперь он привередничал и брал пилькер не с особой охотой.
В этот вечер работали железяки: ветухи Мепс, Знаменитая вертуха Дяди Саши, которую мне Сергей вручил на кануне,  шинок от Дайвы и конечно же пилькер.

Но одна поклевка заставила меня очень сильно понервничать.
При очередном забросе поперек струи и выждав дугу начинаю монотонную слабую подмотку с задержкой приманки на струе.
Последовал сильный удар и фрикцион завизжал с неистовой силаю, хотя отстроен был как надо. Палку (боджига) просто свернуло в кольцо. Барьба продолжается минут 15 и я подвожу речного коня к борту лодки и не могу завести его в подсак.
Он вновь сматывает метры плетни и опять вываживание и снова промах. Это продолжалось несколько раз и при очередной попытки разгибаются тройники на блесне, все три, и я чуть не вылетел с лодки. Мой мат наверно слышали и на Ахтубе и на Волге.
Но он захотел жить и это ему удалось.
В последней день, а вернее утро решил получить от рыбалке всё что можно по максимуму. Взял с собой только ультр  SOLID 2,4м 2-7гр. от Zemex, как я уже говорил, влюбился я в него поуши  и одни вертухи. И оторвался по полной.
Оставив всего 8 шт. от пойманных.


Ну вот как бы и всё.
Если что забыл написать, парни добавят и не дадут соврать.
И ещё хочу сказать огромное спасибо парням, Сергею,Костяну, Юрию, Фёдорычу что вытянули меня с собой.
Парни огромное спасибо вам за душевную компанию.
Немного фоток

Давайте поговорим о ЖЕЛЕЗЕ,  вертушки, калебалки и .......... всё что сними связано.
Кто чему отдаёт пред почтение и чаще всего использует.
У меня в это сезоне опять победили "Крокодилы" в том числе и цветные.
Вот Фото моих из немногих.

Вот ещё одна не мение уловистая блёсенка Daiwa-shinok.
Работает по окуню просто чудо, да и жерех им не гребует.:)

Пишем

Начал

Пишем