Если такое произошло с Вами, а «под рукой» сервисного центра нет и быть не может, то не расстраивайтесь – ничего страшного на самом деле не произошло. Материал PVC хорошо поддается ремонту в полевых условиях, даже на воде. Хотя, безусловно, ремонт лодки лучше производить в «гаражных» условиях, основательно и с запасом времени на то, чтобы клей полностью высох.
Для полной полимеризации клея необходимо около 3-х суток, хотя склеенной надувной лодкой можно пользоваться уже через 24 часа.

В том случае, если порез произошел на воде, то заклеить его можно в течение часа. Однако, наспех изготовленная «латка», не прослужит долго и, поэтому после возвращения домой - такой «ремонт» нужно обязательно переделать.

Для того, чтобы эффективно справиться с порезами, проколами и прочими повреждениями надувных элементов лодки Вам потребуется:
§              Ремкомплект, который Вы получили вместе с лодкой при покупке.

§                 Ножницы.
§             Валик, либо металлическая пластина.

§                 Фен (можно на время одолжить у жены).

§                 Карандаш.

§                 Кисточка.

§                 Растворитель “646”.

В полевых же условиях, Вы можете обойтись только одним ремкомплектом, ножом и зажигалкой.

Устраняем прокол (прожиг)
Дело обычное. Крючком зацепились за борт, случайно ткнули ножом в баллон, случайно использовали борт лодки как пепельницу. Повреждение, в данном случае – небольшое, от микронов до 3-х сантиметров, поэтому будем действовать так:

1.Вырежьте заплатку из полоски материала нужного цвета, входящего в ремкомплект. Заплатка может быть любой формы, но лучше, если она будет круглой или овальной. В полевых условиях можно просто срезать углы с прямоугольной заготовки. Диаметр или максимальная длина заплатки должны быть на 3–5 см больше длины пореза.

2. Аккуратно расправьте пострадавший участок баллона на ровной поверхности. Если таковая отсутствует, то подложите под место пореза доску или пайол лодки.
3. Очистите место склейки от грязи и обезжирьте его 646 растворителем. Можно также использовать ацетон, или на худой конец, в полевых условиях – спирт. Не советую зачищать материал наждачной бумагой – этим можно только навредит.

4. Наложите заплатку на порез и обрисуйте место склейки карандашом.

5. С помощью кисточки равномерно, тонким слоем нанесите клей на обе склеиваемые поверхности. Дайте клею высохнуть.

6. Через 10 – 15 минут повторите эту же процедуру и, снова оставьте клей высыхать.
7. По истечении 5 минут можно начинать собственно саму склейку. Пять минут – время условное. Оно зависит от температуры окружающей среды, времени хранения клея, и даже от влажности. Поэтому, для проведения этой операции не стоит пользоваться секундомером. Прикоснитесь к клею – он должен подсохнуть, но слегка прилипать.
8. Для «активизации» клея, участок склейки и заплатку, нужно нагреть. Для этого можно воспользоваться феном или зажигалкой. Помните, что место склейки нужно нагреть, а не зажечь! Проводить эту операцию необходимо достаточно расторопно, чтобы клей за это время не высох.

9.Теперь склеиваемые поверхности необходимо наложить одна на другую так, чтобы под заплаткой не оставались пузырьки воздуха и хорошенько прокатать твердым валиком. Если такового под рукой нет, то можно использовать любые подручные средства: рукоятка ножа, ручка от мясорубки и т.д.

10. Не сгибая материал в месте склейки, аккуратно сложите лодку и оставьте высыхать минимум на сутки.

Рваные дыры. Порезы с длиной более 5-ти см.

Ремонтируются аналогично ранее описанному способу, с той лишь разницей, что в первом случае нам было достаточно установить заплатку только с одной стороны. При больших порезах необходимо устанавливать две заплатки, как с внешней, так и с внутренней стороны (изнутри).

Порядок ремонта остается прежним:

— Нужно вырезать две овальные заплатки (желательно одного размера).
— Подготовить место склейки, аккуратно расправить баллоны и обезжирить поврежденное место растворителем.
— Обрисовать внешнюю заплатку на месте склейки.
— Описанным ранее способом, приклейте сначала заплатку изнутри, а затем – снаружи. В случае «атаки» крыс и, при наличии рваного отверстия диаметром более 1-2 см можно сделать две внешние заплатки, т.е.:
— Выполнив первые 4-е пункта, можно вырезать еще одну заплатку, с большим размером, чем первая (на 2 см и более). Приклейте ее поверх первой, уже ранее приклеенной заплатки.

Ремкомплект лодки рассчитан на устранение порезов длиной до 15 см. Предполагается, что повреждения большей длины уже должны ремонтироваться только в сервисных центрах.
Порез на днище.

Виной ему, как правило, становятся прутья арматуры, которые зачастую попадаются на наших водоемах в самых непредсказуемых местах.

Порезы на днище достаточно специфичны. В основном, это рваные и сложные по контуру повреждения.

Для их ремонта необходимы две заплатки с внешней и внутренней стороны. Перед склеиванием порванные поверхности предварительно сшиваются «суровыми» нитками.
Все операции по склеиванию производятся аналогичным выше описанному способом.

Замена неисправного клапана.

Большинство случаев выхода из строя клапана связано с механическим воздействием. Ваша лодка после рыбалки сдута. Друзья помогают Вам собрать пайолы. И случайно кто-то наступает на клапан, под которым с другой стороны находится камень. Треск, в такой ситуации, наверное, вряд ли кто услышит...
Для того чтобы заменить клапан, Вам потребуется специальный ключ. Не советую «выковыривать» клапан подручными средствами, иначе можно его повредить и тогда, чтобы его извлечь, Вам потребуется втрое больше усилий и времени.
Если “фирменного” ключа у Вас нет, то его можно сделать самому. Для этого Вам потребуется металлическая, либо изготовленная из твердого пластика трубка диаметром от 13 до 20 мм и лобзик, которым нужно будет выпилить «зубья» для контакта с внутренней поверхностью клапана. Сверху можно сделать небольшое цилиндрическое отверстие, куда впоследствии помещается «вороток».
Итак, все готово! Баллоны лодки должны быть спущены. Через материал нащупайте и крепко сожмите в руке ответную часть клапана, так называемый «стакан».
Ключом выкрутите корпус клапана из «стакана». Бывают случаи, когда в результате долговременной эксплуатации клапан «закисает» и не выкручивается из «стакана». В таком случае можно воспользоваться автомобильным спреем «жидкий ключ».

Прежде чем вставлять новый клапан, нелишним будет осмотреть неисправный. Иногда его достаточно просто продуть и промыть в мыльном растворе, а “залипшую” пружину клапана смазать небольшим количеством солидола.
Если Ваш старый клапан не поддается реанимации, то меняйте его - на новый.
Придерживая ответную часть клапана («стакан») рукой, вкрутите новый клапан с помощью ключа. Не переусердствуйте!

Новый клапан необходимо закрутить достаточно плотно, но не «намертво»!
Во-первых, возможно его придется когда-либо отвернуть, а во-вторых, чрезмерное усилие затяжки может запросто привести к поломке клапана или ключа.
Накачайте баллон и с помощью мыльного раствора проверьте герметичность соединения. Если из-под клапана травит воздух, то «дожмите» его ключом.

Удачных Вам путешествий!

Источник: Сайт водомоторного туризма "Ривьера"

И начал вспоминать детство, раскраски. На что ушло около часа.
Закрасив трафарет, дав подсохнуть немного чернилам,

Снял его.
Вот что получилось.

Затем осталось самая малость, закрасить перемычки.
Две минуты и всё готово.
Что получилось судите сами.


P\S Да чуть не забыл. Полное высыхание чернил маркера 2-е суток.
И тогда он не оставляет не каких пятен на лодке, тобишь не красится.
И в такой же последовательности на носим на другой борт.
Вот чем я занимался на даче все выходные (лодку охранял  :yahoo:  )

По своей конструкции лодки бывают переносными, к которым относятся и резиновые надувные, разборными, т.е. состоящими из каркаса, обтянутого водонепроницаемой материей, а также сделанные из автомобильных и волейбольных камер и обычными деревянными. Надувные одноместные лодки не очень удобны. Основной недостаток их заключается в том, что они небезопасны. Изготовленные из тонкой прорезиненной материи, они могут быть легко прорваны каким-либо предметом с острыми углами и даже рыболовным крючком. Бывали случаи, когда такая лодка неожиданно лопалась от расширения заключенного в ней воздуха, нагретого солнечными лучами, и рыболов оказывался в воде. Кроме того, в ней очень неудобно сидеть. Днище ее как бы прилипает к ногам, и какое бы положение ни принимал рыболов, не отстает от них. Из-за очень низкой посадки она ограничивает видимость поплавка. Многоместные надувные лодки надежнее. Их делают из толстой ткани. Они имеют высокие борта и поэтому более удобны, но при движении против ветра требуют приложения значительных физических усилий. Вполне пригодными для ужения являются современные двухместные надувные лодки. Их грузоподъемность до 250 кг, вес — около 10 кг. Баллоны таких лодок имеют два отсека, поэтому авария почти исключена. Во избежание чрезмерного накачивания баллон снабжают предохранительным клапаном. В комплект рекомендуем покупать ножной насос, разборные весла, надувные спасательные круги в качестве сидений и палатку на случай дождя, устанавливаемую на лодке. Байдарки малоустойчивы и потому не особенно удобны. Самыми надежными являются обычные деревянные лодки. По форме они разделяются на килевые и плоскодонные. Килевые лодки отличаются быстроходностью и требуют меньших усилий гребца, но они не очень устойчивы. Кроме того, на них трудно проходить перекаты. С таких лодок ловят поплавочной удочкой и в проводку лишь на медленном течении, так как сильная струя, вырываясь из-под киля, образует на большом расстоянии водовороты, мешающие ужению и делающие поклевки малозаметными. Лучшей считается широкая, длинная (не менее 3,5 м) плоскодонная лодка с низкими в 2—3 доски бортами. Она очень устойчива. Корма и нос ее одинаково острые. Днище овальное, с выгибом к бортам. Благодаря такой конструкции струя воды, вырывающаяся из-под лодки, почти не образует водоворотов, поэтому с нее можно удить любой снастью. В среде удильщиков-любителей давно бытует такая поговорка: “Челн для рыбака, что конь для седока”. В ней— глубокий смысл. Как верховой имеет массу преимуществ перед пешеходом, так и рыбак-лодочник — перед береговиком. Всю прелесть, всю заманчивость и романтику ловли рыбы с лодки, когда мир зеленый и голубой, невозможно описать.

Стационарные лодки.Из стационарных лодок вполне подходит для рыбалки лодка деревянная с плоским или слегка килеватым дном. Она устойчива на воде, заякоренная даже поперек течения не дает завихрений, легко преодолевает мели и перекаты, удобна и для размещения различных снастей. Но... владелец такой лодки “привязан” к водоему, где она базируется. Если он вознамерится порыбачить в другом месте, ему придется позаботиться о тягаче для перемещения лодки. Килевая шлюпка (из фанеры или пластика) также пригодна для рыбалки. Но ее нельзя ставить поперек течения, если удить приходится с поплавком. Вырывающиеся из под киля струи воды завихряются и затягивают поплавок под воду, не давая рыболову возможности видеть поклевки. К стационарным металлическим лодкам типа “Прогресс”, “Казанка”, “Ока”, “Романтик” и др. у рыбаков отношение двойственное. С одной стороны, такие лодки очень надежны, хорошо ходят под мотором, что позволяет их владельцам совершать длительные вояжи. А с другой — в ветреную погоду они грохочут под ударами волн, а в тихую — даже упавшая на дно дробина отпугивает рыбу.

Как осмолить лодку. Деревянную лодку — моторную и весельную — необходимо осмолить. Нередко смоление пытаются заменить шпаклевкой и окраской, но это, как и неправильная осмолка ее, не решает проблемы: рано или поздно лодки дают течь. Лодку прежде всего необходимо высушить, очистив от грязи, иначе к ней не пристанет смола. Затем варят одно—два ведра смолы до тех пор, пока она не станет жидкой, как молоко. Пока варится на костре смола, лодку изнутри обливают бензином с растворенной в нем смолой. Этот насыщенный смолою раствор, высохнув, не растапливается на солнце, рук и одежды не пачкает. Если кое-где, обычно по углам, дерево лодки все же сыровато, то эти места слегка поливают бензином и поджигают его. Когда дерево посветлеет, т.е. высохнет, огонь гасят. Если смола очень хрупкая, то в ведро с нею добавляют мазут или отработанное машинное масло, отчего смола становится более вязкой. Жидкую смолу, зачерпнув ковшиком, льют по бокам и по дну лодки, размазывая деревянной лопаточкой. Особое внимание обращают на просмоление щелей, носа и кормы. Раствор смолы в бензине, глубоко пропитывая дерево, высыхает через несколько часов. Чтобы на солнце дно лодки не трескалось, его устилают рогозом, кугой. Осмоленная таким образом лодка не потечет, в ней можно удить даже в домашних тапочках.

ЛОДОЧНЫЙ МОТОР. Вещь полезная для тех, кто удит на больших водоемах с тяжелых лодок. Отечественная промышленность выпускает несколько типов подвесных и стациодарных лодочных моторов мощностью от 2 до 40 и более лошадиных сил. Но поскольку наиболее подходящей лодкой для рыболова-любителя является резиновая надувная, которая к мотору не приспособлена, то и нужда в подробной характеристике лодочных моторов отпадает. Тех, кто заинтересуется ими, отсылаем к заводским инструкциям, которые прилагаются к каждой модели.

Тент для лодки. Тент для лодки является очень важной деталью рыбацкой экипировки. Натягивают его над лодкой на сборный каркас. Один из вариантов установки такого тента: вертикальные стойки каркаса, сложенные из дюралевых трубок или лыжных палок, вставляются в отверстия под уключины и соединяются в верхней части поперечиной; фиксация трубок осуществляется разводным шплинтом. Устойчивость и прочность каркасу придают две трубки-подкоса. Один конец подкоса соединяется ушком с уголком стойки, другой— крепится на носу лодки. Поверх каркаса натягивается плащ-палатка или скроенная по форме и размеру полиэтиленовая пленка— при дожде, а для защиты от палящих лучей солнца — чехол из легкой перкалевой ткани. Тент может натягиваться не только на трубках, но и на реечном или проволочном каркасах. На бортах лодки шурупами крепятся накладки-пуговки, на которые застегиваются петельки-накидки. Лодка становится похожей на цыганскую кибитку, но это не мешает рыболову ловить во время дождя, укрываться от палящих лучей солнца и ночевать прямо на воде, загнав свою ладью в густые камыши.

РЕЗИНОВЫЕ ЛОДКИ. Наиболее подходящим “плавсредством” для рыболова-спортсмена, конечно же, надо признать надувную резиновую лодку: она портативна, легка в движении по йоде, бесшумна во время лова. Ее высокие борта неплохо защищают удильщика от волн, а мягкие сиденья позволяют без устали рыбачить по восемь-десять часов кряду. Промышленность выпускает лодки в трех вариантах: одноместные, двухместные и многоместные (каталоги лодок изредка публикуются в спортивной периодической печати). Самые удобные из них — двухместные лодки. Они имеют достаточную грузоподъемность (200—250 кг), приличную вместимость (можно свободно сидеть с вытянутыми ногами) и довольно высокие борта (30—35 см), что очень важно при уженьи на больших водохранилищах и реках. Для того чтобы рыбалка на двухместной лодке была более комфортной, в носовой части оборудуется кресло для сидения. С этой целью две резиновые подушки, которые продаются вместе с лодкой, надо крепко связать узкими сторонами, хорошо надуть, а затем одну положить на дно, а вторую поставить вертикально, прислонив к носовому баллону лодки. Можно соорудить кресло из детского надувного матраца. Некоторые рыболовы не утруждают себя устройством кресел: садятся на борт лодки, на доску, перекинутую с борта на борт. Опасная привычка! Мало того, что при таком сидений в лодку, как правило, набирается вода и все в ней плавает (рюкзак, пеналы, коробки с приманкой), рыболов сам постоянно рискует принять купель — достаточно одного неосторожного движения. Наряду с массой достоинств резиновые лодки имеют и недостатки, которые владелец обязан учитывать при эксплуатации. Во-первых, ее борта “боятся” острых предметов. Стало быть, лапы якоря надо закруглить, чтобы они не могли случайно порвать ткань; при перемещении по водоему рыболов должен внимательно смотреть — не торчит ли на пути коряга; при выходе на берег — остерегаться битого стекла, острых камней, торчащей проволоки и ни в коем случае не таскать лодку волоком. Во-вторых, как известно, от нагревания воздух имеет свойство расширяться. Значит, в жаркий день надо периодически стравливать воздух из отсеков, иначе он может разорвать лодку. Но делать это надо с большой осторожностью, а лучше всего — на берегу. Другой недостаток резиновой надувной лодки — большая парусность. Из-за огромной плавучести она держится на воде как мыльный пузырь. Поэтому при усилении ветра и начавшемся волнении воды ловлю нужно немедленно прекратить. Свою каравеллу ведите к берегу так, чтобы волна била не в борт, а в нос или корму, иначе лодка будет моментально заполнена водой. Кое-какие неудобства причиняет резиновая лодка при транспортировке: таскать рюкзак, снасти и еще мешок с лодкой — не очень приятно и легко. Но тут делу может помочь небольшая складывающаяся коляска. Такие коляски продаются в хозяйственных магазинах. Из них более подходяща та, у которой шире и выше колеса и есть жестяная полочка для поклажи, во время уженья на водоеме сложенную коляску помещают в корму, она выполняет роль подставки для удочек.

ХРАНЕНИЕ НАДУВНОЙ ЛОДКИ. Надувная лодка при неправильном хранении очень быстро выходит из строя. Закончился сезон ловли на открытой воде — важно создать оптимальные условия хранения надувной лодки, тем самым вы продлите срок ее эксплуатации. Что для этого нужно сделать? Прежде всего удалите песок, скапливающийся между надувными бортами и днищем, и тщательно вымойте лодку. Для этого наполните ее воздухом и установите в наклонном положении таким образом, чтобы вода стекала с нее. Удалите с корпуса соль, траву, ил, тину, масло от горючего. Пятна, образовавшиеся за сезон, не только ухудшают внешний вид судна, но порой маскируют серьезные повреждения. Обычно пятна удаляют с помощью воды и мыла или какого-либо неабразивного чистящего средства. Нельзя применять для этой цели бензин или другие органические растворители. Затем просушите лодку, уделяя особое внимание ленте (регулятору), соединяющей борта и днище, для чего следует выпустить из судна воздух и вывернуть его днищем наружу. Чтобы удалить воду или конденсат внутри бортов, следует оставить клапаны на некоторое время вывернутыми. После того как лодка полностью просохнет, внимательно осмотрите ее, отметьте все места, где резина растрескалась или имеются иитерти^ти. Обнаружив даже небольшие повреждения, сразу же произведите необходимый ремонт, не откладывая его до весны. Затем засыпьте немного талька внутрь камер и слегка посыпьте им лодку снаружи. Хранить лодку рекомендуется в развернутом виде, лучше немного наполненной воздухом. Если такой возможности нет, храните лодку в чехле. Перед упаковкой сложите ее как можно свободнее, чтобы предотвратить появление трещин на сгибах (чем больше радиус закругления на сгибе, тем меньше вероятность появления трещин). С этой же целью один раз в три месяца полезно лодку переуложить, но так, чтобы старые сгибы не совпадали с новыми. Одновременно следует проветрить внутреннюю поверхность камеры, сменив в ней воздух два-три раза. Сиденья, весла, мех и другие комплектующие детали перед упаковкой также нужно тщательно очистить, промыть и просушить. Шланг меха желательно хранить в расправленном состоянии, не допуская его перегибов. Лодку следует держать в сухом помещении, при температуре воздуха от 0 до 2 5°С и относительной влажности 30—80%. Она должна быть защищена от прямых солнечных лучей и находиться на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов. На лодку не должны попадать масло, бензин, керосин, щелочи и другие химически активные вещества, разрушающие резиновый слой и текстильную основу ткани.

Ремонт надувной лодки. Как только обнаружите, что лодка неисправна (вода поступает в коклит, борта не держат воздух), плывите к берегу и там внимательно осмотрите ее. Прежде всего необходимо хорошо накачать отсеки воздухом. Иногда место повреждения можно определить по шипению, с которым воздух выходит из борта. Если повреждение не удалось обнаружить, поочередно покройте с помощью губки мыльной пеной все поверхности наполненных отсеков лодки. Там, где есть утечка воздуха, мыльная пена вздуется пузырем. Поврежденное место пометьте шариковой ручкой, чтобы потом найти его. Осмотр лодки лучше начинать с зоны расположения клапанов. Затем, перевернув лодку вверх дном, тщательно осмотрите днище и места его соединения с бортами. Даже если место повреждения определено, не следует спешить заканчивать осмотр лодки: на ней могут найтись сдиры, потертости, отслоение заделочных лент и резиновых деталей. Только после того как осмотрена вся лодка, можно приступать к ремонту, выпустив из нее воздух. Существуют два основных способа ремонта— холодный и горячий. Холодный ремонт может быть осуществлен в домашних и даже в походных условиях. Для работы нужны ножницы, ролик и диск для прикатки (вместо них можно использовать подходящий предмет цилиндрической формы), наждачная бумага для зачистки резинового слоя ткани, кисточка для нанесения клея, растворитель и резиновый клей, который хранится в герметически закрытой таре. Лучше использовать клей, входящий в комплект запасных частей и принадлежностей к лодке (ЗИП). Резиновые клеи представляют собой растворы каучуков или невулканизированных резиновых смесей в органических растворителях. Вполне доступны клей резиновый (марки А и Б), 4010, 4508, 88Н, 4НБУВ; иногда для ремонта надувных лодок используются самовулканизирующиеся клеи холодного отвердения СВ-1, СВ-1-5, СВ-1М, СВ-1-5М, которые получаются при смешивании клея 4508 с раствором вулканизирующего агента клея “лайконат” или “лайконат-М”. Перед употреблением клей размешивают и взбалтывают; если он слишком густой, его разводят растворителем. Проколы, сдиры, небольшие разрывы бортов и днища ремонтируют, накладывая на повреждение заплату (усиление) круглой или овальной формы. Усиление должно быть шире поврежденного места на 25—30 мм в каждую сторону. Если разрыв большой, то его сначала зашивают капроновыми нитками. В этом случае форма заплаты должна повторить форму разрыва, углы ее необходимо закруглить, чтобы они не отрывались при эксплуатации надувной лодки. В качестве заплаты рекомендуется использовать материал, входящий в комплект ЗИП или идентичный тому, из которого сделана лодка. Рекомендуется брать с собой в поход несколько отшерохованных лоскутков для заплат или кусок отшерохованной ткани, из которой на месте можно вырезать заплату нужных размеров и формы. Отрезки ткани должны быть упакованы в полиэтиленовый пакет. Склеиваемые поверхности лодки и заплаты зачистите крупнозернистой наждачной бумагой (при ее отсутствии можно шероховать верхний слой резины ножом, но очень осторожно, чтобы не проколоть прорезиненную ткань и не задеть текстильную основу). Затем поверхности протрите растворителем (бензином или этилацетатом), который очищает от пыли, образовавшейся при шероховке, обезжиривает и способствует набуханию резинового слоя ткани. Если нет растворителя, то промыть ткань можно чистой водой, однако прочность склеивания в этом случае уменьшится. Поверхности хорошо просушите и нанесите на них кисточкой тонкий ровный слой резинового клея. Через 10—15 минут, когда клей утратит липучесть (это можно проверить лезвием ножа), нанесите второй слой и дайте ему высохнуть настолько, чтобы при касании ножом прилипание едва ощущалось. Нельзя дуть на смазанную клеем поверхность, чтобы ускорить испарение растворителя, так как влага от дыхания ухудшает прочность склеивания. Заплату возьмите за края и, не касаясь руками склеиваемых поверхностей, наложите точно на поврежденное место. После того как обе поверхности соприкоснулись, изменить положение заплаты очень трудно, снять ее можно только рывком. Когда заплата наложена, прижмите ее рукой, разгладьте от середины к краям и прикатайте роликом. Если под заплатой оказался пузырь воздуха, осторожно выдавите его наружу. Затем посыпьте заплату тальком, чтобы к ней не прилипали другие куски материи. Ремонт рекомендуется производить при температуре не ниже 15°С. Если ремонт приходится делать в походных условиях, то в хорошую погоду лодку надо поместить в тень, так как на солнце клей быстро образует пленку. В ветреную или дождливую погоду ремонтировать лодку лучше в закрытом помещении (например, в палатке, чтобы защитить склеиваемые поверхности от попадания влаги или соринок). Ремонт отслоившихся заделочных лент и резиновых пресс-деталей проводится также холодным способом. Для более прочного склеивания не следует наполнять лодку воздухом в течение суток после ремонта (в походных условиях — не менее 3 часов выдержки). Если требуется заменить полотнища, отремонтировать перегородки, заделать большие разрывы нескольких отсеков, расслоение швов, необходимо отправить лодку на завод-изготовитель или в специализированную мастерскую. Горячий способ применяется при нарушениях (не герметичности) стыковки бортов, в местах приклейки перегородок, отслоении ленты (регулятора) бортов. Такой ремонт осуществляют также на заводе или в специализированной мастерской, где есть соответствующее оборудование и материалы.